Вавилон Египетский и другие окрестности Каира
Посетить Египет и не заглянуть в его столицу — Каир непростительная ошибка.
В средние века арабы называли его Умм Дунья — «Мать мира», европейцы XIX века — Великим Каиром. Этот город стал центром арабского мира со времен крестовых походов и остается им по сей день.
В стране древних пирамид много чего интересного: могучий и прекрасный Нил, тенистые оазисы, многолюдные прибрежные курорты, затерянные в песках и во времени развалины храмов, гробницы фараонов и знати. Но, без сомнения, самая яркая и драгоценная жемчужин Востока — Каир. В этом огромном мегаполисе, где проживает около 18 миллионов человек, одним из самых популярных у туристов мест давно стал Коптский квартал. Туда я и отправился на метро до станции Мари Гиргис — «Святой Георгий».
Немного истории
Самая старая часть Каира — христианская, а точнее, коптская сегодня она расположена на юге египетской столицы. Люди живут на этом месте как минимум с VI века до нашей эры, когда персидские завоеватели основали здесь крепость для защиты канала, соединяющего Нил и Красное море. Форт был назван Вавилон Египетский, возможно, халдейскими ремесленниками в честь далекой персидской столицы. По другой версии: Баб иль-Он — «Ворота Гелиополя». В VII веке Вавилон захватили арабские отряды. Рядом с этим городом они основали аль-Фустат — «укрепленный лагерь». Несколько веков аль-Фустат был столицей всего Египта, и только потом ее перенесли в аль-Кахиру (нынешний Каир).
Уже в середине I века многие из жителей Вавилона охотно приняли христианство. Здесь Святое семейство укрывалось от развязанного царем Иродом истребления младенцев. Именно на территории поселения проповедовал еще апостол Марк, который считается основателем коптской православной церкви.
Само слово копт и означает, собственно, египтянин — оно происходит от арабского «кюбт», которое, в свою очередь, появилось от греческого «айгюптиос», то есть «египтянин».
К III веку в Египете уже существовало множество христианских общин. Вера в Христа была близка тогдашним египтянам по многим причинам. Так, воскрешение обещало простым людям вечную жизнь, которая прежде была доступна только богатым (кто мог позволить себе сложные похоронные ритуалы). Многое в символизме новой религии соответствовало древним мифам и образам. Бог изваял человека из глины, как это сделал Хнум на своем гончарном круге, и взвешивал сердца грешников, как Анубис. Исповедь напоминала традиционное «оправдание души» на суде Осириса, конфликт двух братьев и борьба против Сатаны — миф, где главные действующие лица Осирис, Сет и Хор.
Коптский язык — мертвый, теперь он звучит только в церквях. Зато происходит прямо от древнеегипетского языка, да и перестал он использоваться в быту сравнительно недавно — в XVII веке. Копты составляют около десяти процентов населения Египта.
Убежище Девы Марии
Среди христианских храмов, в лабиринте тесных улочек Коптского квартала я провел целый день. Первой точкой моего маршрута стал храм Святого Георгия.
Здесь проходило богослужение. Прихожане сидели на деревянных креслах и слушали песнопения (из динамиков). Затем в церковный зал зашли священники и молящиеся встали со своих мест.
Чуть позже я побывал в задымленной ладаном церкви святого Сергия и Вакха. Главная ее достопримечательность — скромный грот — крипта, где по преданию жила Дева Мария с младенцеи Иисусом. Но спускаться в него могут только священники. В память об их пребывании в церкви ежегодно (1 июня) устраивается праздник.
Одна из самых красивых внешне церквей называется Аль-Муаллака — «подвешенная». Она была построена в VII веке на одном из бастионов форта Вавилон.
Благодаря такому высокому основанию кажется, что церковь двухэтажная. Чтобы в нее попасть, пришлось подняться по достаточно высокой лестнице. Здесь на полу обнаружил стеклянную панель, через которую увидел, что храм действительно «висит», подобно мосту.
Коптский музей
Основанный в 1908 году, музей был изначально предназначен для спасения христианских древностей. На артефактах как религиозного, так и светского характера прослежена эволюция коптского искусства от эллинистической до исламской эпохи. Музейные коллекции занимают три этажа, входной билет — 50 фунтов. Фото- и видеосъемка запрещены.
Много диковинок в этом коптском хранилище. Всех не перечесть. Назову, на мой взгляд, лишь самые запоминающиеся. В одном из залов стоит самый ранний из известных каменных амвонов, возможно, выполненный под влиянием тронов для празднества хебсед из похоронного комплекса Джосера. В другом — рукописи из монастырских скрипториев, среди которых несколько листов папируса с текстами из гностических Евангелий, найденные в Наг-Хаммади. Поражает воображение большая коллекция текстильных изделий. Начиная с III — IV веков коптские ткачи использовали различные техники и достигли высокого уровня мастерства. В одном из дальних углов заметил почерневшее раннекоптское распятие, на котором одновременно изображены безбородый Христос, ястреб Хора и солнечный диск.
Отдельно о коптских иконах: в противоположность строгим русским, они больше похожи на лубочные картинки. Нарядные и яркие, эти иконы больше напоминают наивные и трогательные детские рисунки. Лишенные монументальности, образы на них очень выразительные, с непропорциональными фигурами и преувеличенно большими яркими глазами. Как отметил один из искусствоведов, они, прежде всего, отражают незатейливые вкусы бедноты и сельских жителей. Большая редкость — фреска, на которой изображена Матерь Божья, кормящая грудью младенца Христа.
Последняя гавань
Вниз по дороге — средневековая синагога Бен Эзры — единственная реликвия древнего еврейского сообщества Египта. На входе — рамка безопасности и охрана, тщательно проверяющая содержимое сумок у посетителей. Синагога переделана из церкви Михаила Архангела, которую в X веке коптский патриарх продал еврейской общине, чтобы в свою очередь заплатить налоги на строительство мечети Ибн Тулуна. По старинным легендам здесь дочь фараона нашла в камышах Моисея, Иеремия собрал оставшихся в живых жителей Иерусалима после разрушения его Навуходоносором.
Сегодня в синагоге можно увидеть по преимуществу туристов. После образования Израиля египетские евреи в основном вернулись на Землю обетованную. Осталось немного прихожан, в основном преклонного возраста, чтобы поддерживать порядок в здании, а также продавать сувениры и билеты туристам.
На задворках прошелся вдоль отреставрированного участка римской стены, позже посетил несколько небольших церквей и старое коптское кладбище со склепами, территория которого заросла травой и кустарниками.
Знакомство с исламскими святынями в столице Египта удобнее всего начинать с центра. Времени у меня было не так много — всего два дня, поэтому решил ограничиться всего лишь несколькими объектами. Определил маршрут, расспросил на ресепшене в гостинице, как добраться до намеченных мест. Уточню, некоторое время назад местные власти решили переименовать «исламский Каир» в «Каир Фатимидов», опасаясь, что определение «исламский» отпугнет туристов. Но, по правде говоря, русских бывалых путешественников этими страшилками не проймешь — и не такое видали. Так что паруса поднять — и в путь!
Заказав такси, через полчаса оказываюсь в нужном мне месте — на площади Хусейна. Это, по уверениям здешних обывателей, самая большая площадь «исламского города». От нее на север и на юг параллельно Нилу протянулись улицы, на которых находится большинство примечательных памятников зодчества. В числе тамошних архитектурных жемчужин: мечеть Хусейна — одна из самых почитаемых в Каире.
По преданию, в ней захоронена голова сына халифа Али, зятя пророка Мухаммеда. Без всяких проблем мне разрешили присутствовать на службе. Недалеко видел еще одного «бледнолицего», который с любопытством осматривался вокруг. Разувшись при входе и оставив обувь у смотрителя в специальном ящичке, походил по огромному залу, пофотографировал убранство мечети, молящихся (со стороны и не мешая отправлять им религиозный культ). Затем, по примеру других, прилег на ковер, чтобы отдохнуть. Замечу, для непосвященных, мечеть — это оазис прохлады, среди раскаленной "пустыни" огромного мегаполиса. Здесь можно попить прохладной воды, отдохнуть, почитать книжку либо журнал, не возбраняется даже немного вздремнуть. Побывал в небольшом, красиво прибранном зале, где в мавзолее покоится голова зятя пророка Мухаммеда, послушал, как проникновенно нараспев, даже не читает, а поет молитву мулла. У людей, там присутствующих, слезы на глазах выступали. Даже меня пробрало — до чего же красиво!
Если не хватает острых впечатлений, можно отправиться на рынок Хан ал-Халили. Рынок устроен довольно своеобразно — по секторам. В каждом квартале (секторе) своя специализация. Например, один посвящен пряностям и благовониям, в другом - ткани на любой фасон, в следующем можно выбрать приемлемый по цене кальян. В нем-то мне и собрали кальян на мой вкус из частей разного размера и цвета, да еще впридачу снабдили всевозможными запчастями. После непродолжительного торга, как же без этого, обошлось все это удовольствие мне в 20 американских долларов. Прямо посреди рынка бросаются в глаза огромные ворота Баб-Зувейла («баб» — «ворота» по-арабски). В стародавние времена на них местные правители любили вешать тела казненных, в устрашение другим, дабы не нарушали законы. Из шести ворот IX–X века в городе сохранились только трое.
Позже отправился в музейный комплекс последнего мамлюкского султана Аль-Гури. Сейчас в нем располагается мавзолей и медресе (время строительства — 1503 — 1505 гг.), рядом викала, то есть постоялый двор (караван-сарай) для заезжих купцов. Недалеко — торговая улица, где до сих пор кипит жизнь.
По историческим сведениям, Аль-Гури не суждено было упокоиться в своем мавзолее — он пал на поле боя с османскими турками, и его тело так и не было найдено — в общем, пропал без вести. А на его месте был похоронен другой.
Не скрою, хотел посмотреть театрализованное представление каирских танцующих дервишей. Эти магические вращения группы «танцоров» проходят (если судить по справочнику) по вечерам два раза в неделю — в среду и субботу. Но, по неведомым мне причинам, как раз в этот день (а я был в субботу) представление отменили. Так поведал мне местный служитель, а затем пригласил подняться наверх, на крышу. Но я, расстроенный тем, что не попал на просмотр, отказался.
Самая древняя мечеть Каира
Следующим пунктом (второй день) моего маршрута была мечеть Амра.
Судить о ее древности можно по углубленности в землю — вход находится намного ниже мостовой, культурный слой в Каире всегда рос довольно ускоренными темпами. Находится эта мечеть в западной части Фустата, недалеко от коптского квартала. По историческим сведениям, мечеть Амра — самая старая в Каире (начало строительства — 641 год), и хотя она полностью потеряла свой первоначальный вид во время последующих перестроек, но очарования своего не утратила до сегодняшнего дня. Существует предание, что место строительства военачальнику Амр ибн аль-Ас (по сути, отсюда началась исламизация Египта) указал Аллах, который послал голубя, свившего гнездо в его шатре, пока тот был на войне. Вернувшись, он провозгласил это гнездо священным. Затем дождался, когда подросли птенцы, и построил мечеть. Первоначально это было простое крытое соломой строение из глиняных кирпичей. Нынешнее здание следует классическому образцу мусульманского святилища, с арочными ливанами, окружающими покрытый плиткой сахн, в центре которого находится источник для омовений. По легенде, некий паломник достал из данного источника кубок, брошенный в Колодец Земзем в Священном городе. Вот такие чудеса. Также в мечети есть пара колонн, вывезенных из Мекки Омаром.
Решив погрузиться в реальный мир, отправляюсь бродить в глубь жилых мусульманских кварталов. Грязь, разруха и безпросветная нищета. Одним словом — трущобы. Чумазая детвора носится по улицам; жалобно блеют овцы, сбившись в тесную кучу в загоне; привязанный к перилам бычок понуро опустил голову, ожидая своей участи; ослик, запряженный в тележку, тащил тяжело груженый воз; зеленщик, громко крича, предлагал свой товар; женщины по веревкам поднимали на верхние этажи корзинки с товаром.
Туристы, да и просто белые люди, забредают сюда крайне редко, поэтому данная публика для местных своего рода экзотика. Тебя с любопытством разглядывают, улыбаются, иногда просто стараются не замечать. Если проявляешь настойчивость, особенно по части выбора хорошего ракурса для фотосъемки, кричат с возмущением. Одно хорошо, люди здесь не испорчены туриндустрией и не попрошайничают у всех и каждого.
Любимое времяпрепровождение местных представителей сильной половины человечества — многочасовые посиделки в кофейнях за чашечкой чая либо кофе и кальяном. Вечер, как всегда, подкрался незаметно, пора в гостиницу. До новых встреч, Каир.
Взгляд через века
Самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства — это Каирский музей. В его представительной коллекции — более 130 тысяч экспонатов, еще сорок тысяч скрыты в подвалах. Возле пирамид в Гизе сейчас строится новый большой музейный комплекс, куда должна перебраться часть древностей нынешнего собрания. Планируется, что он должен открыться в 2015 году.
Наскоком, за пару часов, всех артефактов не увидишь, разве что быстрым шагом продефилировать по залам этого храма искусства, не останавливаясь возле понравившихся изделий мастеров Древнего Египта. Поэтому, самостоятельно посетив в ноябре прошлого года Каир, решил посвятить музею целый день. А если что и приглянется из памятников старины, то и помедитировать возле них, ведь спешить-то особо некуда.
Здание музея, расположенного в центре города на площади Тахрир (станция метро "Садат"), было возведено в 1902 году в неоклассическом стиле по проекту французского архитектора Марселя Дюнона. Начало коллекции было положено собранием экспонатов, найденных первым директором французом Огюстом Мариеттом. Сначала музей, официальное открытие которого прошло в 1858 году, располагался в другом месте. И только спустя почти полвека для него было построено теперешнее сооружение. В нем более ста залов, он имеет два этажа. Расположение экспонатов соответствует хронологическому порядку (от более древних времен и ближе к нашей эпохе). Цена входного билета — шестьдесят египетских фунтов.
Фото — и видеосъемка в музее запрещена. Сдав свой фотик в камеру хранения (с ним через рамку безопасности, где тебя прорсвечивают насквозь, не пройдешь), отправился к главному входу. Обратил внимание на пруд, где растут редкие голубые лотосы, обладающие психотропными свойствами. Судя по некоторым фрескам и барельефам, древние египтяне применяли эти цветы в качестве лекарства, настаивая их в вине.
Немного о грустном
Вечером 28 января 2011 года во время народных волнений мародёрами были разбиты несколько витрин в Каирском музее, уничтожены две мумии и опустошена касса. Немного позже сознательные демонстранты отбили здание у бузотеров, окружили его живой стеной, а затем передали под защиту армейских подразделений. Как сообщил государственный министр по делам древностей Египта Захи Хавасс, после проведенной инвентаризации в списке украденных музейных ценностей по меньшей мере 18 артефактов. Среди них две позолоченные деревянные статуи фараона Тутанхамона, статуя Нефертити, статуэтка писца, а также сердце скарабея. Поисками похищенного сейчас занимается полиция. Судя по последним сообщениям, ими уже что-то найдено.
Прикоснуться к вечности
Приходить в музей надо рано утром, когда еще мало посетителей в выставочных залах. Можно прикоснуться к вечности, не опасаясь, что тебя сметет толпа зевак.
Отмечу, в музейных хранилищах находятся 27 мумий фараонов и членов их семей, в числе которых мумии правителей Яхмоса I, Аменхотепа I, Тутмоса I, Тутмоса II, Тутмоса III, Сети I, Рамсеса II, Рамсеса III, Аменхотепа II, Тутмоса IV, Аменхотепа III, Мернептаха, Сети II, Рамсеса IV, Рамсеса V, Рамсеса VI. Девять из них выставлены на всеобщее обозрение, среди которых недавно найденная мумия царицы Хатшепсут. Но это зрелище за отдельную плату — вход в залы мумий согласно купленному дополнительно билету.
Все экспонаты в музее подлинные, копии здесь не приветствуются. Правда, вид у большинства помещений какой-то неухоженный, обшарпанный, требующий ремонта. Поэтому в некоторых местах встречались строительные леса, отдельные залы были закрыты на реконструкцию.
На первом этаже заметил, как на стеклянную панель, подсвеченную снизу и закрывающую гранитную плиту, где изображена богиня Бастет, улеглась беременная кошка и с безразличным видом взирала на изумленных туристов. Поясню, Бастет или Баст в египетской мифологии богиня радости и веселья, чьим священным животным была кошка. Чаще всего Бастет изображали в виде женщины с головой кошки или в облике кошки. Древнегреческий историк Геродот сообщает о ежегодных пышных торжествах в честь богини Бастет, которые сопровождались пением и танцами.
Для усталых посетителей в музее есть лавочки. Несколько раз отдыхал на них, сняв обувь — слишком тесные ботинки взял в дорогу. Позже, отбросив ложную стыдливость, я передвигался по любым маршрутам только в легких и удобных сланцах.
Весьма интересны и познавательны древности периода царствования Эхнатона (фараон-реформатор), обнаруженные в нынешней Тель-Амарне, где находятся развалины прежней столицы древнего Египта - Ахетатона. Для сведения, знаменитая царица Нефертити - жена Эхнатона, оказывается, была также "по совместительству" и мачехой фараона Тутанхамона.
Особый восторг у всех без исключения вызывают предметы из гробницы фараона Тутанхамона. В ноябре 1922 года английский археолог Говард Картер после многолетних поисков обнаружил в Долине царей царскую гробницу Тутанхамона. Это было первое и практически едиственное погребение, которое осталось нетронутым грабителями. Экспонаты были перевезены в Каирский музей. Всего в экспозиции представлено 1700 предметов из более 3500, один из главных экспонатов — посмертная золотая маска Тутанхамона весом десять килограммов. Три раза я заходил в зал, где выставлялся этот шедевр, смотрел на него с разных сторон. И все время было такое ощущение, что глаза с маски наблюдают за тобой, где бы ты ни был.
Внимательно присмотритесь к царскому трону Тутанхамона, который изготовлен из резного дерева и покрыт сверху листовым золотом, полудрагоценными камнями и разноцветным стеклом. На его задней стенке можно видеть рисунок, изображающий молодого фараона и его жену Анхесенамон. У обоих вместо полноценной пары обуви только по одному сандалию. Это, по замыслу древнеегипетского мастера, символизирует крепкую любовь семейной пары.
В Ротонде, расположенной внутри музейного вестибюля, представлены монументальные скульптуры различных эпох. Впечатляет один из самых древних памятников — статуя фараона Джосера. Он являлся вторым правителем Третьей династии монархов древнего Египта. Именно его считают строителем первой пирамиды, которая находится в Саккаре. Ее еще называют — ступенчатая пирамида Джосера. Также стоит обратить внимание на три колосса Рамсеса II.
Не менее запоминающаяся — статуя фараона Снофру. Он считается первым из царей знаменитой Четвертой династии правителей Древнего царства. Эта статуя была найдена в Дахшуре. В этом месте для Снофру было построено две пирамиды. Одну называют — Ломаная, другую — Красная. Оба каменных сооружения по высоте и величию могут поспорить со знаменитыми пирамидами плато Гизы.
Рассказывать о сокровищах музея можно до бесконечности. Но лучше все это увидеть самому, чтобы ощутить величие 5000-летней истории древнеегипетской культуры и цивилизации.
