В оазисе Дахла радуют глаз зеленые зоны культивируемой земли и огромная стена розоватых скал по северному горизонту. Разделенный дюнами на более или менее орошаемые плодородные анклавы, оазис содержит 75 ООО человек, живущих в четырнадцати поселениях, вытянувшихся вдоль дорог на Фарафру и Харгу. Хотя наиболее привлекательны внешние участки, большая часть путешественников базируется в Муте или около него. Мут - «столица» Дахлы, где сосредоточены более комфортабельные условия. Мини-автобусы между Му- том и деревнями позволяют вам увидеть, как жители Дахлы осваивали землю, выращивали новые урожаи и наилучшим образом использовали проект Новой долины. Воды в оазисе сравнительно много, на 410 кв. км здесь 520 колодцев.
Большая часть деревень располагается вдоль первоначального лабиринта средневековых домов и крытых улиц на вершине холма, переходя в кварталы современных домов из шлакоблоков. Помимо экзотической архитектуры Дахла сохранила древности времен фараонов, римлян и коптов, здесь есть дюны, пальмовые рощи и горячие источники. Именно здесь в 1999 г. приземлился Breitling Orbiter 3, первый воздушный шар, который облетел вокруг земного шара.
Мут
Путешественники начала девятнадцатого века описывали столицу Дахлы МУТ как жалкое место. Но с 1950-х г. положение изменилось, после того как жители Дахлы начали плановую модернизацию в соответствии со своими потребностями и вкусами. Архитектор уже разрушающихся квартир в малоэтажных домах Мута вряд ли предполагал, что их балконы превратятся в дополнительные комнаты или голубятни, а четырехполосной Шария аль-Вади, которая проходит через весь город, редко приходится выдерживать что-либо тяжелее велосипедиста. Все же местные жители приветствовали больницу, и школы, и проекты с крупными инвестициями в капитальное строительство, как, например, Рыбный пруд.
Город
Невысокие кварталы и побеленные деревья Нового города на чертежах выглядели, наверное, очень хорошо, но они мало привлекательны для посетителей. Хотя местные жители приветливы, вас могут утомить дети, постоянно выпрашивающие ручки. Считается, что это помешательство в Египте началось в Муте в 1970-х г., когда первые туристы, приехавшие в оазис, вызвали сенсацию не только тем, что носили шорты, но и тем, что дарили ручки со «стриптизом». Все последующие туристы расплачиваются за их глупость. По иронии судьбы первый проект Хасана Фатхи туристической деревни в Муте остался незавершенным, но позже вдохновил аналогичные комплексы по всему Египту, а его проект социального жилья в Гурне и Барис Гедида потерпел провал.
За гребнем, где расположены здания и исламское кладбище, находится Старый город, в котором все еще живут около 2000 человек. Мут начался как каср на вершине холма или цитадель с фасадами без окон и извилистыми проходами, внутри он был разделен на кварталы, отделенные воротами, которые запирались на ночь. Он все еще был укрепленным городом, когда его увидел Хардинг-Кинг в 1909 г. Хотя вершина лежит в развалинах, улицы ниже все еще кипят жизнью и их очень интересно исследовать (хотя, может быть, не для женщин, путешествующих в одиночку). Вы можете войти с севера и выйти на Мидан Гама (площадь Новой мечети), ориентируясь по Старой и Новой мечетям. Мидан Гама была центром общественной жизни, но в настоящее время она довольно сонная, вопреки своей роли в качестве конечной остановки автобусов и маршрутных такси.
К югу вы можете взглянуть на остатки Мут эль-Хораб (Мут разрушенный), древнего города, посвященного Фиванской богине Мут. В норах по сторонам рвов, оставленных искателями сокровищ, живут африканские лисицы, которые в сумерках выходят на охоту. На них можно посмотреть по возвращении назад после наслаждения зрелищем заката над дюнами, которые возвышаются за полями. Это самое доступное поле дюн в Дахле, но не лучшее. Немного дальше по дороге к аэропорту находится скромная вилла в колониальном стиле, которая некогда была Домом отдыха короля Фарука. Сейчас она используется как место пребывания важных гостей.
Этнографический музей Мута, обустроенный в виде семейного дома с предметами быта на стенах, семь залов содержат глиняные фигурки, представляющие сцены деревенской жизни, выполненные художником из Харгана Мабруком. Обратите внимание на мешки из шкуры газели для хранения жира во время длинных путешествий на верблюдах, а также на корзину с шипами, которые жители Дахлы прячут под песком, чтобы ловить газелей. Подготовка невесты и празднование возвращения паломников из Мекки - две сцены, которые и сегодня остаются частью жизни оазиса.
Большинство посетителей первоначально привлекает западная часть оазиса своей деревней Аль-Каср, которая заслуженно знаменита своим старым городом - покинутым анклавом средневековой архитектуры из кирпича - и куда легко добраться общественным транспортом. Если они когда-либо будут открыты, то до гробниц Музавака тоже будет легко добраться, так же как и до отреставрированного римского храма в Дейр аль-Хагар, который лежит дальше от основной дороги. Чтобы посетить другие объекты, вам понадобится выделить целые дни или пользоваться личным транспортом. Приценитесь к различным операторам сафари в Муте относительно поездок в другие деревни, к источникам и дюнам, до которых вы можете добраться на верблюде к закату (желательно остаться на ночь), а затем выберите наилучший вариант.
Аль-Каср
АЛЬ-КАСР (или ‘Аср, как говорят местные жители) - обязательное место для посещения. Это удивительное исламское поселение, построенное на римских фундаментах, которое, может быть, является наиболее долгое время обитаемым местом в оазисе и без сомнения было средневековой столицы Дахлы. Работы здесь ведутся SCA и проектом Оазис Дахла - многонациональным предприятием, сочетающим археологию и сохранение, которое работает в оазисе 27 лет. Обе организации стремятся восстановить город, сохраняя его целостность. Старый город венчает гребень над пальмовыми рощами и соленым озером, в стороне от Нового Касра около шоссе. «Граница» отмечена продавцами ремесленных изделий у Новой мечети и туристическим центром.
По дороге к Аль-Касру вы проедете горячие источники (источник в Бир эль- Габель и Волшебный источник) и курорт в Мут Талатта (3 км) которые открыты 24 часа бесплатно, а также дренажное озеро для воды, используемой при ирригации, известное как Рыбный пруд. Вдоль дороги по пустыне можно посмотреть гробницы с куполами и в виде гробов на исламском кладбище а также для наблюдения за птицами (шилоклювка, зуёк и лысуха).
Эль-Духус - это незамысловатый курорт на склоне холма, соломенные хижины которого предлагают матрасы и противомоскитные сетки. Более просторные новые «дома» снабжены всеми удобствами: здесь можно поесть или вы можете привезти свои продукты и готовить сами. На главной дороге возле Эль-Духуса оливковые рощи и сады предшествуют деревне Рашда, расположенной на вершине холма, в стороне от шоссе. По местному обычаю, когда мужчина женится, он должен построить новый дом для своей невесты, это объясняет современный вид Рашды. Лучше место для остановки - БУДХУЛУ, где новые здания соседствуют со старым кварталом крытых улиц и домов с резными оконными перемычками, окружающими разрушенную мечеть времен Айюбидов с минаретом в виде перечницы и с кафедрой из пальмы. Когда вы приближаетесь к старому кварталу, на холме видно Турецкое кладбище, с множеством могил в форме ванны или надгробных памятников в форме зиккуратов, плюс дюжина кубба: недавно нарисованная принадлежит почитаемому местному шейху Тевфик Абдель Азизу. В исламский период Будхулу был таможенным постом на караванном маршруте между Харгой, Асьютом и Фарафрой.
В Аль-Касре, для немного страшноватых впечатлений вы можете отправиться на исследования в одиночку. Возле мечети двенадцатого века Наср эль-Дин, 21-метровый минарет которой увенчан башенкой, типичной для архитектуры Айюбидов, вы входите в лабиринт аллей с высокими стенами и мрачными крытыми проходами. Многие из домов здесь украшены перемычками из акации, узорчатыЛши куфические надписи которых сообщают имена строителей и обитателей (самая старая надпись сохранилась с 1518 г.). Поищите вход с резным орнаментом и кирпичной кладкой, арку и аблак, а также расположенный рядом дом Абу Нафира, построенный над храмом времен Птолемеев с иероглифами на косяке двери.
Другой интересной особенностью является находящийся на крыше воздухозаборник, или малааф, встроенный в особенно длинный Т-образный проход и предназначенный для создания ветерка в лабиринте. Рядом находится медресе десятого века (школа и двор) с раскрашенными диванами, нишами для юридических текстов, клетки для преступников и столб над дверью для порки. Лабиринт аллей также укрывает отреставрированную кузницу, античное водяное колесо (саккия) и мельницу для перемалывания зерна, которую приводит в движение осел.
Гробницы Музавака
В пяти километрах к западу вдоль шоссе от Аль-Касра указатель показывает дорогу к Гробницам Музавака, которые находятся в двадцати минутах ходьбы или медленной езды по пустыне, мимо скального откоса с выдолбленными пустыми гробницами. Из примерно трехсот, которые описал Фах- ри в 1972 г., две заслужили его восклицания «Муза!» (Украшения), от чего и произошло их название. К сожалению, обе они много лет закрыты, поскольку реставрация оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось, вследствие того, что они сделаны из глины. Но туристические группы все равно часто приходят посмотреть на мистически выглядящее место, и хранитель готов показать пару мумий из другой гробницы для фотографирования (рассчитывая на бакшиш).
Гробница Петосириса ярко раскрашена блондинами с римскими носами в позах фараонов, ангелами с вьющимися волосами и знаками зодиака с бородатой фигурой Януса на потолке. В правом заднем углу человек стоит на черепахе, держа змею и рыбу - забавная амальгама египетского и греко-римского символизма. Лучше сохранившиеся более грубые стены гробницы Садосири- са показывают Анубиса (взвешивающего сердца мертвых), Осириса, вершащего суд, на задней стене и другого Януса - глядящего назад на жизнь и вперед, на то, что после нее - как раз внутрь входа. Идя назад, вы можете направиться к Аль-Касру или же через пустыню двинуться к деревне. Маловероятно, что вы заблудитесь, потому что всегда можно сориентироваться, забравшись на плато, а виды здесь великолепные.
Дейр аль-Хагар
Дорога начинается в 2 км дальше к западу вдоль шоссе, где не помеченная дорога ведет на юг мимо нескольких римских развилин к небольшой, ярко раскрашенной деревне (1 км), здесь дорога пересекает гребень, откуда справа становится виден храм. Несмотря на свое арабское название «Каменный монастырь», Дейр аль-Хагар на самом деле является римским храмом, посвященным фиванской триаде и богу оазиса, Сету, и первоначально назывался Эст Ах (Земля Луны). Гипостильный зал из песчаника, святилище и кирпичное ограждение были построены в первом веке нашей эры при императорах Нероне, Веспасиане, Тите и Домициане (картуши которых можно увидеть здесь). Позднее он служил коптским монастырем (обратите внимание на изображения на стенах в нише слева от пилона: Христос, лев и ягненок), пока огромная дюна не поглотила его, проломив крышу и оставив видимыми только вершины колонн. На одной написаны имена почти всех исследователей, которые посетили Дахлу в девятнадцатом век, включая Эдмондстона, Дроветти, Калло и всю экспедицию Рольфса. Именно они назвали единственную гору Дахлы Джебель Эдмондстон по имени первого европейца, которые достиг оазиса в новые времена. Сэр Арчибальд Эдмондстон победил своего французского соперника Дроветти на десять дней в феврале 1819 г. и «открыл» его от имени Англии. Такие заявления непонятны жителям оазиса, которые приписывают исследователям другие мотивы. Легенда говорит, что Рольфе принес слугу в жертву духам-хранителям сокровища храма, чтобы похитить его. Здесь часто можно видеть зябликов и других птиц.
Асмант эль-Хораб
Асмант дал свое имя древнему месту в 9 км дальше на восток и в 1 км от шоссе. Асмант эль-Хораб (Асмант разрушенный) - это местное название руин Келлиса, римского и коптского города, необитаемого уже семь столетий. Два его культовых храма и три церкви показывают переход от языческого Рима к Византийскому христианству. Одна из церквей датируется концом первого века нашей эры. Келлис - это одно из нескольких мест, которые исследуются проектом Оазис Дахла. Кроме храмов и церквей здесь раскопаны остатки акведуков, ферм и гробниц, включая 34 мумии и деревянные таблички, проливающие свет на религию и повседневную жизнь в третьем веке нашей эры. Когда ведутся раскопки, попасть в Келлис нельзя.
Балат и Кила эд-Дабба
После полосы пустыни за Асмантом приятно встретить обсаженную казуари- нами дорогу через Балат, чайная которой является на самом деле автобусной остановкой. Пересеките дорогу, чтобы осмотреть старую деревню рядом с телевизионной мачтой. Здесь 300-летняя мечеть поддерживается стволами пальм, лабиринт извилистых крытых улиц защищает жителей от солнца и песчаных бурь и некогда не позволял врагам врываться внутрь верхом. Окрашенные в темно-красный, оранжево-желтый, терракотовый или светло-голу- бой, с резными косяками и деревянными замками дома из кирпича лишь немного менее впечатляют, чем дома в Аль-Касре, во многих все еще живут люди. Хотя самые старые дома сохранились со времен мамлюков, Балат во времена Древнего царства был городом и местом пребывания губернатора (его место означает «Дворец властителя»), когда он процветал на базе торговли с Кушем (древняя Нубия).
Подтверждения этого можно найти в древнем некрополе, известном местным жителям как Кила эд-Дабба (или Эд-Дабба), где пять мастаб из кирпича, когда-то облицованные известняком, но давно уже превратившиеся в кучи камней, указывают место гробниц губернаторов времен VI династии.
В 1977 г. французские археологи обнаружили нетронутую гробницу времен Пепи II (2292-2203 гг. до н.э.) во время раскопок глубокого рва, похожего на перевернутую ступенчатую пирамиду. Была найдена погребальная камера (ежедневно 8.00-17.00; 20 фунтов). Ее цветные рельефы блеклые, но можно увидеть губернатора Хентика, его жену и сына, людей, которые пашут, гонят скот и плывут на лодках, глаза Ваджет. Чтобы построить гробницу, 40 рабочим потребовалось 763 дня. Билет действует также и для посещения развалин Айн Асил (Первоначальный источник) в 1,5 км к востоку от некрополя, где со времен Древнего царства до времен Птолемеев существовали крепость и фермерское сообщество, называвшееся «Наши корни вечны в оазисе». До обоих мест можно добраться по тропе в 100 м к востоку от чайной в Балате, а от Айн Асил обратная дорога продолжается до Башенди - всего около 5 км.
Башенди
Мини-автобусы или проходят поворот к деревне БАШЕНДИ в 2 км от основной дороги, или делают здесь конечную остановку. Имя деревни происходит от «Паша Хинди», средневекового шейха, который похоронен на местном кладбище, существовавшем еще в римские времена. Гробницы стали фундаментами многих домов, которые покрашены в светло-голубой или светло-жел- тый цвет с цветочными фризами и сценами Хаджа и соединяются причудливыми изгибами.
Кладбище находится позади, где начинается пустыня. Несколько пустых саркофагов разделяют купольную гробницу Паша Хинди (где местные молятся о возвращении утерянного) от гробницы Китнес. Оба строения римского происхождения, но последнее все еще сохранило первоначальные похоронные рельефы, изображающие Китнеса, встречающегося с богами пустыни Минном, Сетом и Шу. Ключ находится у жителя деревни, у которого можно его взять, но поскольку вход стоит 16 фунтов, вы можете удовлетвориться, посмотрев перемычки времен фараонов.
Тенеида
ТЕНЕИДА на восточном краю оазиса - это современное селение вокруг тенистой площади, единственной «достопримечательностью» которой является кладбище на окраине со странными могильными камнями, похожими на маленькие домики. В преданиях пустыни Тенеида известна тем, что три человека из племени звайах вышли из пустыни в 1931 г., чтобы предупредить власти о трагедии, которая произошла уже недели назад. Изгнанные итальянскими бомбардировками из своих домов в оазисе Куфра в Ливии, пятьсот кочевников племени звайях прошли 320 км на юг по безводной пустыне к Джебель Увей- нат, где они нашли источники, но где не было пастбищ. Перед лицом голода половина племени двинулась к Дахле, не зная дороги, а остальные остались ожидать своего конца. Благодаря 670-километровому маршу этих трех человек в течение 21 дня (подвиг выносливости с малым количеством аналогов) поисковые партии смогли спасти почти триста заблудившихся в пустыне людей.
Вы можете проехать дальше и посмотреть наскальные надписи возле шоссе в 10 км от Тенеиды. Здесь вырезаны страус на основании из песчаника, а за полями другой камень в форме сидячего верблюда покрыт доисторическими и бедуинскими изображениями жирафов, верблюдов и охотников, здесь же написаны имена Джарвиса (британского правителя Дахлы и Харги в 1930-х гг.) и многих других посетителей. В старые времена он отмечал пересечение двух караванных маршрутов: Дарб аль-Гхабари (Пыльная дорога) между Дахлой и Харгой и другой дороги, которая соединяла Тенеиду с Дорогой сорока дней.
